К островам динозавров (рыбалка в парке юрского периода)
Часть первая.
Красочный мир безмолвия Комодо

Когда я узнал, что поездка в эту часть света с перелетом обойдется ненамного дороже, чем в излюбленный туристами Египет, я серьезно озаботился осуществлением заманчивого плана и, найдя около трех человек, желающих составить мне компанию, решился на такое сафари.
Честно говоря, пройдя почти всю российскую тайгу по рекам, я почти забыл о былой дайверской жизни, с которой, в общем-то, и началось мое увлечение миром безмолвия ещё в Черном море, а впоследствии и в Белом, Охотском, Японском и, наконец, Карибском. Именно на Кубе я столкнулся с удивительным миром коралловых рифов, где для рыболова и дайвера было полное раздолье.
Конечно, мне приходилось видеть и стокилограммовых сомов и белуг на Дону, когда они там еще были, но одно дело – поймать такую рыбу и совсем другое – увидеть её в естественной среде обитания. Из-за речной мутной воды мне это не удалось, но вот когда на Карибах в паре метров от меня прошел сорокакилограммовый групер, я всю оставшуюся жизнь мечтал встретить его вновь. В последнем сафари на Бали мне это удалось: сразу три не меньших групера стояли в тени нависающей с берега скалы недалеко от одного из островов Комодо. Я подавил в себе азарт бывшего подводного охотника, предпочтя оставить эту прекрасную рыбу на флешке моего подводного фотоаппарата.
К сожалению, двум моим компаньонам по причине срочных командировок не удалось отправиться в столь интересное похождение за три моря, но одному моему старому и самому надежному другу хватило на раздумье всего месяца, и мы на это сафари полетели вдвоём.
Начало путешествия оказалось довольно утомительным, и после четырехчасового перелета в Дубай нам пришлось еще девять часов ждать следующего рейса на Бали. Меня поразил аэропорт в Эмиратах, где зал ожидания тянулся не менее чем на три километра, но созерцание самого разношерстного люда со всех концов земли делало это ожидание занятным. Люди ездили с одного конца зала на другой на электромобилях-рикшах и болтали на стольких языках, что мы почувствовали себя не менее чем участниками голливудского фильма о межпланетных приключениях джедаев.
Полусонными мы сели на утренний «Боинг», и расстилающийся под нами Индийский океан и скалистые горы Аравийского полуострова, Индии и десятки островов Индонезии так и не дали нам заснуть. Знаменательно было уже то, что нам впервые за свою жизнь в Северном полушарии довелось, наконец, пересечь невидимую линию экватора и как никогда близко подойти к самому небольшому из континентов – Австралии.
Более того, ещё две мечты манили меня с детства. Это предстоящая встреча с созвездием Южного Креста, которое можно увидеть, только если пересечь экватор, и с островами, где когда-то составлял карты известный мореход и персонаж песен Высоцкого капитан Кук, открывавший эти острова.
Южный Крест во многих морских романах всегда описывался как ориентировочная звезда всех мореплавателей-исследователей и пиратов. Южный Крест мы не только увидели, но и засняли в левой части Млечного пути в одну из темных ночей на острове Мено с помощью специальной программы в смартфоне, определяющей название любого светила в темном небе. Какими методами находили его во времена Кука, приходилось только догадываться…
Но, конечно, второй нашей мечтой была встреча с последними «динозаврами», сохранившимися почти без изменения на протяжении почти пары миллионов лет – с варанами острова Комодо. Я уж не говорю о том, что вообще является мечтой большого количества рыболовов: закинуть удочки в Индийский океан и окунуться в коралловый рай индонезийских островов.
Уставшие и сонные, мы катили с шофером из аэропорта Денпасар в Бали в Чинандасе, район в двух часах езды на юго-восток острова. Если сказать кратко о Бали, то это остров храмов, рисовых террас, диковинных танцев и дворцов с демонами удивительной ручной работы первоклассных резчиков по дереву и камню; остров шикарных отелей с одной стороны и неприкрытой нищеты с другой; оголтелой толпы туристов с основной целью сфотографироваться на всем этом фоне и получить сеанс дешевого, но отличного SPA-массажа...
Нам с товарищем, конечно, было очень интересно хоть немного пожить на этом волшебном острове, хоть малость успеть увидеть всё, побродить в окрестностях водного храма Пура Лухур Улувату, покормить попрошаек-обезьян и понять индуистскую религию, защищающую жителей от цунами, вулканов и прочих катаклизмов.
Единственное, что нам сильно мешало – это слабое знание английского, на котором тут болтают даже дети и все без исключения туристы. Нас выручали только отдельные слова и планшет товарища с набором текста в ситуациях, когда жесты и «такая мать» не спасали. С другой стороны, нам здорово помогло общение с гостеприимными хозяевами русского «Бали Дайв-клуба», работающими на Бали более восьми лет. Инструкторы Саша и Ольга и хозяева клуба Сергей и Ольга Вердеревские сориентировали нас на особо интересные места от Бали до Комодо. Нам, конечно же, больше всего хотелось посмотреть подводный мир островов, считающийся номером один, по мнению всех дайверов мира, ну и постараться попутно попасть на увлекательную океанскую рыбалку.
Надо сказать, что если не на все сто, то на три четверти наш план удался, чем, конечно же, я обязан моему другу и попутчику Александру Науменко, русскому дайв-клубу на Бали, комодскому дайв-клубу и дайв-мастеру Игорю Дедкову на острове Флорес, непосредственно капитану Бену и команде шхуны «Олимпик», благодаря которым мы совершили удивительное сафари по группе Комодских островов. Дайвинг и рыбалка, конечно же, были сказочными, и море впечатлений до сих пор остается в нашей душе.
Знакомство с кораллами и рыбалка прошли в первый и второй день нашей акклиматизации на Бали в расположенном в начале района Чинандасе отеле «Кристалл Бич». Саня приспосабливался к новому гидрокостюму и атрибутам сноркелинга возле берега нашей спокойной бухты, а я сразу же заплыл на риф, наслаждаясь сотнями рыб, круживших возле меня. Многих из них я знал по Египту, но часть видел впервые. Они деловито сновали вокруг губок и кораллов в поисках пищи, некоторые подплывали ко мне, заглядывая в маску, чего нельзя сказать о наших напуганных пловцами черноморских рыбах.
Хозяйка отеля Энни радушно встретила нас. Она немного понимала по-русски, и мы, не зная балийского, скоро быстро разобрались во всём. Балийцы вообще, как мне показалось, никогда не снимают с лица приветливой улыбки: ни таксисты, ни рыбаки, ни служащие отелей и магазинов, а их поклоны и сложенные при встрече руки у сердца и подбородка просто умиляют!
От частых предложений местных балийцев сходить в море на трофейную рыбалку мы не отказались и, выбрав знающий море местный экипаж из двух человек, вышли к двум скалам, стоящим в паре километров от берега. Вначале, конечно, мы хотели посмотреть знаменитую махи-махи, золотую макрель, которую ловят в основном на троллинговые снасти. Только чаще вместо воблера тут используется приличная пеламида, насаживаемая на два типа сомовых крюка.
Больше часа мы таскали нашего живца по морю, и, как обычно по закону подлости, аккумулятор фотоаппарата сел именно в момент поклёвки, и мне удалось снять макрель, только выйдя на берег и заменив аккумулятор. В другой раз, уже по возвращении с Комодских островов, мы тоже вышли с местными рыбаками и подводными охотниками к этим скалам и неплохо половили со средним спиннингом в отвес самую разнообразную коралловую живность, легко берущую на нарезку из пеламиды. Обычная снасть местных рыбаков очень проста, да и рыба не привередливая и хватает на всё. В один момент я даже пожалел, что не взял наш простой черноморский самодур, который, несомненно, тут мог пригодиться…
У нас впереди было около трех недель, и мы постарались предельно использовать каждый день пребывания на островах. Тут же с помощью Энни забронировали перелет с Бали в самую дальнюю точку нашего сафари – Комодский архипелаг с тремя основными составляющими: наиболее крупным островом Флорес, островами Ринза и Комодо. Ну как же побывать на краю света и не увидеть главную достопримечательность мировой фауны – сохранившихся с юрского периода драконов Комодо!
На следующий день небольшой самолет на 50 мест поднялся в воздух с аэродрома в Денпасаре и перенес нас на 500 километров в сторону Австралии. В отличие от больших «Боингов», потолок нашего полета находился гораздо ниже, и нашему взгляду представилась сказочная картина сотен островов с коралловым ожерельем в изумрудно-голубом океане. Мы завороженно приникли к иллюминатору, наблюдая за редким прибоем на рифах и крошечными поселками и шхунками, бороздящими те воды, где два века назад проплывали фрегаты Кука и ещё жили племена людоедов…
Аэропорт в столице Комодского архипелага Лабуан Баджо встретил нас вполне ожидаемыми лавками с украшениями, у которых толпились кучи туристов с фотоаппаратами. Здесь было чему удивляться: огромный варан на фотоколлаже украшал стеклянное здание аэропорта, а второй десятиметровый динозавр из черного камня встречал туристов у выхода из аэровокзала.
Сам городок Лабуан располагался в десяти минутах езды от взлетной полосы и представлял собою разбросанное по берегу рыбацкое поселение, со временем благоустроенное несколькими белоснежными отелями и портом. У причалов и на рейде стояли ну просто сказочные артефакты прошлых веков в виде шхун и каравелл вполне пиратского профиля, разве что с красно-белым национальным флагом Индонезии вместо «Веселого Роджера». Как я впоследствии узнал, на них селились в основном богатые туристы, и они принадлежали состоятельным семействам из Бали или Малайзии. Стоимость пребывания на этих плавсредствах оценивалась в три-четыре тысячи долларов в день или неделю.
Нам повезло, и мы через наших друзей нашли русский дайв-клуб, предложивший нам недорогое трехдневное сафари к островам на клубной шхуне «Олимпик». У команды были выходные, и нам пришлось пару дней ожидать сбор и отплытие «Олимпика» в отеле неподалеку.
Надо заметить, что питание у балийцев не совсем для нас привычное, и нам пришлось к нему привыкать. Вроде всё экзотично и занятно с морепродуктами, но вот излишнее присутствие перца чили и чего-то, похожего на ореховую пасту без соли, нравится не всем. Хлеб зачастую надо было заказывать отдельно вместо везде добавляемого риса.
Погода на островах стояла солнечная, и температура даже ночью ниже 28 градусов не опускалась. Это была южная зима, и температура воды тоже стояла в пределах дневной, но этого не ощущалось, и через два часа плавания даже в костюме хотелось погреться.
Мы старались рационально использовать каждый день, и до отплытия решили съездить к ближайшим островам с рифовыми барьерами. Лодок здесь везде полно, и, соответственно, ищущих заработка мореплавателей тоже, и с ними вполне можно сойтись на небольшой цене. Мы так и сделали, и на следующий день уже неслись по волнам бухты к видневшемуся на горизонте небольшому островку.
Уже опытный в туристских делах молодой парень Густи подрулил к пляжу отеля утром, и мы понеслись к острову, обходя полупиратские каравеллы в бухте Лабуана. Почти час скакали мы по волнам, поднявшимся в открытом море при усилении ветра, и наконец перед нами возник красивый необитаемый кусочек горы с кокосовыми пальмами и редким зеленым кустарником, окаймляющим гору. На посещаемых островах здесь мудро было обустроено что-то вроде деревянного причальчика на сваях, непонятно как забитых в твердое коралловое основание. Густи привязал к одной из свай лодку, и мы, быстро одевшись, тут же окунулись в манящий рай кораллов, сплошными пятнами просматривающихся в кристально чистой воде за сотню метров до берега.
Таких кораллов я не видел даже в национальном парке Египта под Марс Аламом. Все невообразимых расцветок в форме грибов, цветов и деревьев, среди которых кружились тысячи разноцветных рыб. Некоторые расцветки как-то не вязались с естественными, как будто художник-импрессионист выпустил на палитру несколько тюбиков и случайно смешал краски.
У меня с собой имелось два фотоаппарата-амфибии, которые я собирался использовать на полную катушку. Новый «Олимпус-4» показал себя прекрасно, многие снимки выглядели более сочными, и я начал с него, хотя мой старый «Пентакс WG3» тоже не подводил меня.
Первой и интересной встречей оказалась именно та, о которой я давно мечтал, листая журнальные снимки. Большая каракатица стояла всего в метре от меня, слегка шевеля щупальцами и опуская глаза, как скромная девица при первой встрече! О каракатицах нельзя уверенно сказать, какого они цвета, так как они меняют его в течение секунды от ярко-оранжевого до темно-зеленого и даже синего… Я успеваю сделать три снимка, и каракатица, настороженная моим излишним любопытством, начинает давать задний ход.
Одно я заметил четко: под водою нельзя показывать обитателям рифов, что ты ими интересуешься! Почти все, уличая тебя в преследовании, делают ноги. Надо просто, как и все обитатели рифов, делать вид, что пришел сюда по своим делам, и к ним у тебя нет никакого интереса. Только в этом случае, прикинувшись равнодушным к ним, можно сделать хороший снимок.
Именно так мне удалось сделать несколько неплохих фотографий рыб, креветок, каракатиц и даже самого ядовитого обитателя океанских коралловых рифов –
змеи-плоскохвоста, за которой я гонялся с полчаса, успев сделать несколько снимков. Так мы провели два дня на ближних островах, а дружбан Густи радовался нашему общению и кормил нас бутербродами и бананами в моменты коротких передышек между погружениями.
С любовью ко всем рыболовам, интересующимся необычными сафари «Рыбацкого счастья»,
Федорович, капитан Грант со шхуны «Олимпик»
сентябрь 2016 г.,
Ростов – Дубай – Бали – Комодо

Продолжение в следующем номере

На фото:
1. Самка рыбы-носорога.
2. Красная барабуля.
3. Рыба-солдат.
4. Рыба-хирург.
5. Спинорог.
7. Макрель корифена.
8. Большая каракатица стояла всего в метре от меня.
9. Ядовитая змея-плоскохвост.
 
Rambler's Top100